Mas se por aqui não existem os maravilhosos rodízios, ao menos em alguns restaurantes pode-se comer extremamente bem. Insistindo, encontrei boas opções. O melhor na relação custo-benefício entre o 17º e 18º arrondissement fica no metrô La Fourche, o Thé Vert. A decoração é de bom gosto, moderna e com mesas, talheres e copos de qualidade (provavelmente comprados na Ikea). Os banheiros são limpos e os garçons dão “oi” e “tchau” quando você entra e sai. Algo que até mesmo os franceses estranham.

Sushi Bar - Sushi Chef

No Thé Vert o cardápio é ao menos bem variado. E os clássicos menus dominam os pedidos. Para o leigo, em um restaurante japonês de Paris, pedir um menu significa ter como entrada uma sopa de peixe, com tofu e algas, além de uma saladinha de repolho com tomate e pepino antes do prato. Uma porção de sashimi com arroz custa 10,50 euros. Por um prato com 12 sushis, sendo 6 de abacate, salmão e ovas de peixe, o tal california, 6 de cream-cheese e salmão e mais dois espetos de salmão na chapa, paga-se 15,00.

Tudo, porém, é bem preparado, em bom tamanho, o que deixa ao menos a impressão de que o número limitado não é tão pouco quanto você pode imaginar.

Existem outros restaurantes mais chiques - e caros - e com muito mais variedade. Um dos mais conhecidos é o Matsuri, que foi pioneiro no estilo balcão e esteira rolante. Ou seja, você se senta à frente do sushiman e ao lado passa uma esteira com todos os pratos e tipos de comidas, seja o sushi básico, sashimi, hot-rolls, tempurás, saladas, sobremesas e outros. Cada prato tem uma cor, cada cor tem um preço. E você paga pelo que come.

A idéia é excelente e funciona bem, tanto que diversas outras casas copiaram o formato. O problema é que a cor mais barata, a do prato com 6 sushis básicos, por exemplo, custa 4 euros. Hot-rolls estão na faixa dos 5 euros. Outros pratos mais incrementados, entre 6 e 7.

Vale a pena pela experiência, por ver o trabalho do sushiman e porque o restaurante é superbem frequentado (os endereços variam entre as proximidades da Champs Elysées, a Bolsa de Paris e o 16° arrondissement). Em relação aos valores totais, dificilmente o cliente desembolsará menos de 40 euros. Dependendo do apetite, aliás, a conta pode aumentar consideravelmente.

E que tal fazer em casa ?
Fazer uma “soirée sushi” também não é uma má idéia na França. Basta apenas conhecer as técnicas, ter bons aparelhos - sobretudo uma boa faca - e escolher um bom lugar para comprar o peixe. O quilo do salmão escocês custa entre 18 e 20 euros. O pavê de salmão, que se encaixa melhor para as “brochettes” e pratos quentes, entre 10 e 12. O atum é caro : cerca de 30 euros o quilo.

De resto, algas, molhos, arroz, vinagre e outros aparatos são relativamente baratos. No geral, um jantar para 6 ou 7 pessoas acaba saindo o mesmo preço do Brasil. Vale a dica.

foto por william.ward

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Paris, aliás, segue prestigiada, com 7 indicações entre 50 primeiros. A boa notícia foi a subida de 10 posições do L’Astrance, agora o 11° colocado. O restaurante vem em alta, um ano após ser finalmente contemplado com a terceira estrela do Guia Michelin. Mais abaixo, o L’Atelier de Joël Robuchon caiu uma, mas vem em 14°. Curioso é que no mesmo Guia Michelin, ele acabou de ganhar “apenas” a segunda estrela.

A lista segue com o Alain Ducasse (18°), Le Cinq (24°), Les Amabassadeurs (45°) e L’Aperge (46°). Ainda na linha de comparações com o Michelin, Paris possui nove três estrelas no tradicional Guia Vermelho, sendo que o Le Meurice, o Le Pré Catelan, o Ledoyen, o Guy Savoy e o L’Ambroisie não chegaram no top 50 da revista inglesa. Do lado contrário, o Le Cinq e o Les Ambassadeurs são top 50, mas não têm três estrelas.

Nesta importante listagem, o Brasil não fica de fora. Mesmo que os europeus menosprezem o título de “capital gastronômica do mundo” obtido por São Paulo há alguns anos, a cidade é a única da América do Sul a colocar um estabelecimento, com o Dom, hoje o 40° melhor do mundo, queda de duas posições em relação ao ano passado. Por outro lado, em 2007 ele havia dado grande salto, do 50° ao 38°.

Clique AQUI e confira a lista completa da Restaurant Magazine.

Na França, os tais craques não estão nos gramados, mas nas cozinhas de restaurantes premiados e até mesmo em casa, o que certamente levaria o país ao título em hipotética Copa do Mundo de gastronomia. Aqui, comer bem é mais que uma tradição, é obrigação. E para isso, nem precisamos ir a um das dezenas de estabelecimentos estrelados no Guia Michelin. Nas reuniões de famílias, almoço é ritual sagrado, de, no mínimo duas horas, com entrada, prato principal e muito vinho. Ao fim, sobremesas ou queijos e, se possível, uma boa sesta.

Se no Brasil o futebol é aprendido logo cedo, na França não só a cozinha, mas a apresentação da mesa e certas regras na hora de servir também fazem parte da cultura local. E está aí o diferencial: com estes pequenos detalhes, restaurantes simples se tornam especiais aos olhos do visitante e oferecem serviço de extrema qualidade a preços que variam e alcançam qualquer bolso.

Seguindo a linha de que boa comida não significa necessariamente preço abusivo ou luxo, o Le Baratin continua atraindo degustadores por sua simplicidade. Localizado em meio a restaurantes chineses e japoneses no afastado 20° arrondissement, é aclamado tanto pelo tradicional Guia de Bistrôs Parisienses, de Claude Lebey, como por críticos que votaram em recente eleição do jornal Le Figaro.

Lá, pode-se comer no almoço um menu a 14 euros - uma pechincha, diga-se de passagem -, ou um jantar a 30 euros com vinho, aliás, uma das especialidades da casa. Também um pouco fora da badalação está o Le Salon, que prima pela conforto, ambiente agradável com música lounge e certamente impressiona um casal apaixonado. Com antecedência, pode-se reservar uma das salas especiais e ficar à vontade, por horas, e só ser interrompido pela chegada da…comida. E ela, felizmente, faz jus ao bom clima.

Voltando aos pontos turísticos, a localização, o serviço e a comida do Au Bon Accueil são de cair o queixo. Com exceção do Jules Verne, situado no primeiro andar da Torre Eiffel, talvez seja o restaurante mais próximo do famoso monumento e já na chegada a vista abre o apetite. Dentro, o espetáculo continua e o preço do jantar não assusta: 31 euros o menu entrada, prato e sobremesa, o que rendeu recomendação máxima no Guia Lebey e outra de “boa cozinha a preço acessível” do Guia Michelin.

Mas se o assunto é requinte – e o caixa permitir -, nada como testar um dos nove restaurantes da cidade agraciados com as três estrelas do Guia Michelin. E neste quesito, o Pierre Gagnaire, segue imbatível no coração dos franceses. Disparado o “dono da bola” da gastronomia no país, ainda tem expandido seus domínios, levando a delicadeza e criatividade de seus pratos para pólos como Tóquio, Londres e até Dubai.

Mesmo que não chegue a ser um popstar como Jamie Oliver, Gagnaire destoa dos demais chefs e mostra simplicidade anormal dentro de um meio cada vez mais concorrido. A prova está em seu site (www.pierre-gagnaire.com), que traz receitas de pratos servidos, idéias de criação e até parte de sua biblioteca pessoal. No restaurante, este “mundo” de diferenças sai caro. No jantar, menu a 250 euros e vinhos que podem ultrapassar os 8 mil.

Já outro que recebe cada vez mais boas indicações é o L’Atelier, do também prestigiado chef Joël Robuchon. Ele inclusive foi a boa novidade de Paris no Guia Michelin de 2008, conceituado agora com duas estrelas (como seu outro, o Table de Joël Robuchon). Mais do que a comida, lá o grande barato é acompanhar a manufatura dos pratos à sua frente, em um dos 36 assentos no balcão. Para comer, peixes, frutos do mar (que tal um carpaccio de lagosta com ervas aromáticas?), carnes e o mais famoso purê da Cidade-luz. Menus a 110 euros.

Ainda em torno do Guia Michelin, a nova edição saiu em março com novidade – e barulho: a queda do número de três estrelas em Paris. “Culpa” do Le Grand Véfour, que já vinha recebendo cotações negativas há algum tempo e não soube se atualizar. Para compensar e manter a França com 26 casas com cotação máxima, ascensão do Le Petit Nice, de Marselha.

Paris tradicional e barata – Se você passa longe de ser um crítico gastronômico, mas ainda assim quer experimentar a cozinha do dia-a-dia na França, três opções são irresistíveis. Uma delas é o Le Petit Bleu, que serve pratos fartos de couscous (bastante diferente do brasileiro) entre 8 e 10 euros. O lugar é pequeno, com mesas apertadas, mas a clientela é fixa e sai satisfeita em geral. E melhor: é do lado da Sacre Coeur. Já para provar uma crêpe, o Le Crêpes-Show reúne qualidade, bom preço e ótima localização: na agitada Rue de Lappe, na Bastilha, e vizinho de ótimos bares. Em termos de sorvetes, não passe por Paris sem provar o do Bertillon, na calma e linda Île Saint Louis. Além das deliciosas opções doces, destaca-se o novo sabor foie gras. Mais tradicional impossível. Mas cuidado: a casa original fecha no verão.

No entanto, a escolha de um bom africano não é fácil. Geralmente espalhados pelos arrondissements mais afastados do centro, eles acabam se tornando ponto de encontro exclusivamente para os imigrantes destes países. Normal também é o estilo “caseiro” da maioria, com poucas mesas e toalhas e talheres dos mais simples.

Por outro lado, alguns deles optaram por romper esta tradição e conquistaram também a clientela local e os preciosos turistas. É o caso do togolês Le Mono, localizado na Rue Véron, próxima à Praça des Abesses, uma das mais simpáticas do 18º arrondissement. Ao entrar, é possível reparar de cara em alguns pontos interessantes: o sorriso dos garçons e a música agitada, que dita o ritmo também dos geralmente barulhentos clientes.

Além disso, a decoração é simples e em boa medida, com objetos típicos do país espalhados pelas paredes e sem exageros, sem clichês. No Le Mono, a especialidade são os peixes, com grande destaque para o Le Capitain. Somente na noite da visita, seis das sete meses ao redor (incluindo a minha) haviam optado pelo enorme peixe, servido inteiro e assado, com uma pequena salada de tomates e cebolas, bananas fritas e uma porção de arroz. Tudo bem generoso.

Antes, na entrada, a boa pedida são as beignettes de crevettes e como sobremesa frutas com bebidas diversas (meu pedido foi um abacaxi flambado ao rum), sempre fortes e nem tão bem servidas como o prato principal. Em relação ao preço, o Le Mono não chega a ser uma pechincha: o Le Capitain, por exemplo, sai por 16 euros, com a sobremesa a 6 e a entrada nesta mesma média.

De qualquer jeito, o restaurante é cativante e animado, boa pedida para quem anda sem idéias diferentes na cabeça. E se você ainda conseguir convencer os donos, pode terminar degustando uma aguardente típica.

Le Mono - 40, Rue Véron - 18º arrondissement
Tel : 01 46 06 99 20

Descubro, então, que o homem é ninguém menos que o dono do Le Salon e que ataca de cozinheiro e garçom. O acúmulo de funções não lhe tira o sorriso do rosto e ele nos leva à sala reservada, ao fundo, passando por outra muito mais ampla. Ficamos separados dos demais, num espaço bem confortável, com a mesa e ainda um pequeno divã ao lado. A decoração é sóbria e a música lounge é perfeita para o clima romântico que já estava criado.

Recebemos também um sino, no caso de sermos “esquecidos”. Mas nem o usamos, pois o atendimento é preciso: sem longas esperas, nem muita intromissão. Pedido feito, vinho no copo e aproveitamos o tempo para sentarmos no divã e conversar, como se estivéssemos numa festa tranqüila na casa de amigos.

Em seguida chegam os pratos, com boa apresentação, e a comida faz jus ao ambiente. Como já conhecia a “especialidade” em carne bovina da casa, ataco de Faux Fillet Henri VIII, com duas guarnições e um molho de queijo roquefort. Uma delícia. E na frente, olho também com água no boca o tagliatelle com salmão da minha parceira. Comemos bem, bebemos bem e talvez a única coisa que atrapalhe um pouco seja a repetição ininterrupta do mesmo cd de quando chegamos. Mas tudo bem, a boa impressão já havia ficado.

Para fechar, a sobremesa é o tradicional moelleux au chocolat, mas muito bem servido. Na conta, 27 euros por pessoa, com o prato a 15 euros em média, a sobremesa a 7,50 e mais um pichet de vinho.

Ao final de quase duas horas, nos levantamos e nos damos conta de que o restaurante já está vazio. O dono, então, se aproxima e nos surpreende com sua franqueza: “Ufa! Fiquei com medo de ir até a sala porque achei que vocês poderiam estar pelados!“. Frase um tanto quanto bizarra, mas que até soa como uma boa pedida. Afinal, a noite romântica no Le Salon ficaria ainda melhor assim.

Le Salon - 29, boulevard Arago – 13º arrondissement
Telefone : 01 45 87 21 86

Como está nos principais guias de Paris, o Chartier é tomado por turistas, principalmente num sábado à noite, exatamente quando resolvemos ir. O resultado óbvio é uma fila enorme, uma espera considerável e um atendimento nas coxas. Mas vamos aos fatos por partes, como diria Jack.

Eu e minha namorada estávamos num bom dia, então esperamos pacientemente e até fomos recompensados: como éramos dois, furamos bem a fila, já que as mesas para casais vagavam mais rapidamente. E ao entrar a impressão é ótima: decoração em estilo antigo, cadeiras de boteco e toalhas de papel. O metre nos leva à nossa mesa e pedimos licença ao casal ao lado, que participaria de toda nossa conversa caso entendessem francês, porque não há qualquer divisão ou espaço entre nós.

Devidamente sentados, recebemos o menu, também em papel, impresso no dia mesmo. Escolhemos uns pratos até baratos, um pichet de vinho a 3 euros e vimos outro casal, desta vez italianos, sentarem ao nosso lado. O garçom chega, fazemos o pedido e ele anota tudo em caneta Bic na toalha ao meu lado. Eu estava para o Entrecôte, mas optei na “Hora H” pelo Pavé de Rumsteack, sábia decisão que perceberia mais tarde.

Cronometrados 2 minutos após o pedido e os pratos chegam, juntos com os dos vizinhos. Acho estranho, mas aceito, o clima ainda é bom. Mas a carne vem grelhada por fora e fria por dentro e questiono se elas não estariam lá prontas antes mesmo do pedido, resposta que me parece um tanto óbvia. Sem me indignar, peço ao garçom para repassar a carne enquanto olho ao lado os Entrecôtes dos vizinhos, também vermelhos, provavelmente frios, mas muito, muito mais engordurados e feios. A cara deles também não é nada boa.

Como bons “franceses”, fazemos os pedidos normais de pão, água, recebo de volta minha carne em bem melhor estado e a Manue até que gosta do choucroute alsacien dela. Mas os vizinhos…eles seguem lutando com a carne, lamentando a má escolha e a falta de um tradutor para que eles possam xingar o último dos quatro donos que o Chartier teve em mais de 100 anos.

Os italianos terminam (ou desistem), pedem a conta e o garçom soma tudo na toalha, com a mesma Bic. Eles desembolsam 27 euros visivelmente contrariados e, antes de saírem, balbuciam algo em nossa direção e entendemos que eles queriam alguns pedaços de pão, que oferecemos sem hesitar. A Manue conclui: “Sorte dos donos que eles eram estrangeiros, porque se servissem isso pro meu pai, nossa… !”

Seguimos até o fim, nem tão satisfeitos, mas também não tão tristes como os vizinhos que partiram. Vale mais para observar aquele mundo de gente e pensar como os donos conseguem arrancar grana servindo algo meio tosco. E por fim, exatamente como no Le Petit Bleu, acho que vale recomedar. Afinal, nada lá é como nos outros restaurantes de Paris, seja no preço, no estilo da decoração ou na qualidade da comida.

Restaurant Chartier - 7, Rue du Faubourg Montmartre - 9º arrondissement
Telefone: 01 47 70 86 29

Seguindo o sentido lógico, começo pelo primeiro. Vi inicialmente o Le Baratin folheando o Guia Lebey de Bistrôs Parisienses, que havia acabado de alugar na biblioteca. Buscava os bistrôs 3 caçarolas (e não estrelas como o Michelin) a bom preço e o encontrei isoladão no 20° arrondissement, um quartier distante e sem o mesmo charme dos do centro. Mas as críticas eram excelentes (”talvez o melhor bistrô de Paris“, dizia o Lebey) e resolvi ir atrás de mais informações.

Descobri comentários positivos do Saul Galvão, jornalista do Estado de S. Paulo, que morreu de amores pela casa. Depois, li em matéria do Le Figaro que o Le Baratin merecia ao menos uma estrela no Michelin, mas que era esquecido exatamente por estar fora do “miolo” de Paris. Questão de marketing. Fui, então, checar.

Realmente, ele está longe do charme, mas a proximidade a Belleville o torna interessante. Vale como dica um passeio pelo parque ao final da rua Jouye-Rouve e outro pelas ruas em sobe-e-desce do bairro. E como é um estabelecimento simples, você ao menos sabe que está comendo em lugar típico, com clientela assídua e que lê tranquilamente o jornal no balcão ou entra sem cerimônias na cozinha para dar um “oi” ao chef.

Vi a cena, aliás, porque sentei de frente para a cozinha, que passou a tarde com a porta aberta. No almoço, um menu entrada + prato + sobremesa saiu por 15 euros, difícil de encontrar mais barato. Para acompanhar, um copo de ótimo vinho, recomendado pela dona argentina. Comi um delicioso peixe com salada e molho de limão e ervas de entrada, um fricassê de frango e de sobremesa um pudim de leite diferente, especialidade de casa. E saí bem feliz com a relação custo-benefício.

Obviamente que não fui na mesma noite conhecer o Au Bon Accueil, mas se um viajante com budget razoável quer ter a certeza de comer bem nas duas refeições, a indicação é correr para o 7° arrondissement lá pelas 20h, 20h30. O restaurante fica na rua Montessuy, uma das que dão de cara para a Torre Eiffel. E a chegada no restaurante já é com sorriso no rosto, mas uma dúvida: fica-se lá fora vendo a vista, ou entra-se para comer?

Desta vez, eu e minha acompanhante preferimos comer. Neste outro bistrô 3 caçarolas no Lebey, o estilo muda completamente. A clientela também: não existe balcão e provavelmente o segurança seria chamado caso você fosse dar um “alô” ao chef. Assim, como as mesdames e messsieurs do chique bairro, aceite as honras do metre e deixe suas jaquetas na entrada com ele, sem cerimônias.

Apesar da pompa aparente, a decoração é sóbria e aconchegante. Como estamos no jantar (o que em muitos casos significa triplo do preço do almoço), o mesmo menu completo sai por 31 euros, nada tão absurdo devido à localização, à qualidade da comida e à boa apresentação das mesas. E também por se tratar de um “restaurante gastronômico”, o garçom fica ao seu lado em caso de dúvida no menu.

Após dar uma olhada nas entradas e não entender muito, peço ajuda e decido pela friture d’éperlans en escabeche et salade de légumes, ou uma porção de peixinhos fritos. Como prato principal, um bom pedaço de carne: pavé de rumsteack Charolais, ragoût de lentilles vertes du Puy et légumes. Já a Manue vai com a combinação Caille de Dombes farcie aux petits légumes et vinagrette au jus de viande, seguido por Fillet de daurade grise à l’huille d’olive et radis noir confit (?!)

Como perderia linhas para explicar a composição dos pratos, resumo em duas palavras: bom demais! Vem a hora da sobremesa e opto pelo Tiramisu, enquanto ela vai de Ananas rôti et pain d’épice aux pommes, sauce caramel. Ufa! O meu é delicioso e tão surpreendentemente grande que até o garçom chega a mim e diz: “Eu adoro, mas acho um pouco pesado, não?” Verdade, mas raspo a tigela sem o menor problema.

Foram sem dúvida dois dos melhores restaurantes nos quais estivemos (e, para não ser injusto, cito o Le Queniau e o Le Salon, que certamente falarei mais tarde). E claro que optei por lugares mais em conta, afinal (ainda) não tenho intenção de torrar 150, 200 euros num jantar apenas por causa das estrelas do Michelin. Vale bem a idéia do Saul Galvão de se concentrar no Guia Lebey de Bistrôs Parisienses. Bem mais pés-no-chão.

Le Baratin – 3, rue Jouye-Rouve – 20º arrondissement
Telefone : 01 43 49 39 70

Au Bon Accueil – 14, rue de Montessuy – 7º arrond.
Telefone : 01 47 05 46 11

Dito isso, passo à proposta do texto, que remete ao saudoso seriado norte-americano Seinfeld. Em um de seus melhores episódios, os protagonistas encontram um restaurante tosco que vende a sopa mais deliciosa de toda Nova York. O problema é que o vendedor é um carrasco e exige respeito e regras durante a compra.

Assim, após enfrentar longa fila, é preciso ser rápido, praticamente jogar o dinheiro no balcão, falar sem gaguejos o sabor da sopa e passar rapidamente ao lado, sem mais perguntas. E aquele que ousa pedir pão recebe como resposta: “No soup for you!!!“, e o dinheiro de volta, sem dó.

Depois de enormes explicações, o fato é que encontrei o Soup Nazi francês. Descobri a pocilga que ele dirige, o Le Petit Bleu, em 2006, com meu primo Coaty. Fiquei encantado: quanta comida, quanto legume, quanta carne! Era um prato de caminhoneiro de luxo.

Em 2007 voltei aqui para morar e logo no primeiro dia com a minha namorada, a Manue, passeando em Montmartre, lembrei daquela biboca e a convidei para comer. Sucesso! Ela comeu metade, mas adorou e ainda me achou super “cool” por conhecer a vida alternativa de Paris (mal sabia ela). E viramos cliente assíduos.

Com o passar do tempo, porém, começamos a perceber que o dono/garçom não era dos mais simpáticos. E a revelação veio num belo dia em que tivemos a idéia de pedir apenas um prato para dois, já que a Manue insistia em nunca terminar. Ao ouvir tal ousadia, o moço deu as primeiras mostras da alcunha que lhe viria a ser dada mais tarde.

Olhou feio, reclamou, disse que o prato já era barato e que não aceitaria. Insistimos também e falamos que pediríamos uma garrafa de vinho inteira, o que fez ele ceder e o que, depois, percebemos ter sido besteira em termos de preço. Ainda magoado, o nazista não se deu por vencido e nos trouxe um prato mixuruca, bem inferior ao normal. E no final ainda teve a cara de pau de perguntar se estava bom.

Ficamos bem p… e começamos a colocar em dúvida nossa volta. Mas não resistimos. Voltamos, duas, três vezes e recomendamos e levamos amigos, os pais da Manue também provaram, até que veio o dia em que a história mudou de vez. Na segunda passagem de uma amiga por aqui, ela mesmo sugeriu de retornar lá. E até reservamos, porque era verão e a biboca tem 6 mesas e está sempre lotada.

Chegamos no horário marcado e nada de mesa. Nós éramos três e ele nos ofereceu uma do lado da geladeira de vinhos, com dois lugares. Disse não e fomos convidados gentilmente a esperar. Havia mesas fora e sugerimos então sentar lá mesmo, o que ele não gostou nada. Se passasse a fiscalização, era multa na certa.

Ficamos bem uma hora até que ele, contrariado, aceitou a idéia. Pedimos e previmos novamente a tal “vingança”, mas vitória! Desta vez tudo certo, a delícia de sempre. O problema veio logo depois: mal terminávamos de raspar o prato (no meu caso, porque claro que a Manue deixou metade) e o nazista se aproximou com a conta e ficou resmungando do nosso lado. E como na época meu francês já estava afiado, entendi bem que ele falava da gente e chegou até pedir, nunca olhando no nosso olho, como todo nazista faz, que saíssemos rápido, porque ele estava correndo riscos de tomar multa.

Pagamos, disse um obrigado irônico e saímos pedindo desculpas à amiga. Foi a gota d’água. Decidimos nunca mais voltar e até achamos um ótimo japonês, não tão caro, que substituiu à altura. E passados cinco meses de jejum de comida marroquina, estávamos lá de novo, bem dizer à contra-gosto, após a estúpida idéia de mostrar a uns amigos um couscous maravilhoso e barato perto de casa.

Comemos e nos esbaldamos. Que saudade! Quase pedi desculpas ao nazista pela longa ausência. O Cabeção, meu amigo, passou mal por comer tão rápido e, mesmo tendo sido obrigado a visitar o banheiro da espelunca, coisa que eu nunca fiz, saiu rasgando elogios e falando que a passagem por Paris já estava ganha. E a gente nem tinha ido à Torre ainda.